由隋入唐，中國古代服裝發(fā)展到全盛時期，政治的穩(wěn)定，經(jīng)濟的發(fā)達，生產(chǎn)和紡織技術的進步，對外交往的頻繁等促使服飾空前繁榮，服裝款式、色彩、圖案等都呈現(xiàn)出前所未有的嶄新局面，而這一時期的女子服飾，可謂中國服裝中最為精彩的篇章，其冠服之豐美華麗，妝飾之奇異紛繁，都令人目不暇接。大唐二百余年的女子服飾形象，可主要分為襦裙服、男裝、胡服三種配套服飾。西域外族服飾文化對唐朝服飾影響巨大。唐代婦女的地位較高，在服飾中也有體現(xiàn)。貴族及宮廷女子多為半裸胸的寬松羅裙。歌女服飾染色醒目絢麗，貴族染色富麗高雅。隋文帝開創(chuàng)穿黃龍袍的習禮，唐高祖武德年間令臣民不得僭服黃色，黃袍成為皇室專用之服。

唐朝冠服制度

概述

唐朝是一個富強的時期，盛唐時期的服裝以綢緞為主，服飾色彩艷麗、豐富，絲織品的種類也非常多，女性妝容艷麗繽紛。唐朝以胖為美，女性由于胖，胸部和胯部就會非常凸出，穿上衣服這兩個地方會凸顯出來。唐朝服飾中的內(nèi)衣是兜肚，有點像現(xiàn)在的抹胸，外面搭一件過膝長衫，冬天，會在外面加過膝裘皮大氅保暖。并且，當時的女性已經(jīng)開始美甲，美甲在當時不僅是美麗的標志，還是地位的象征，擁有修長、華麗指甲的人多半屬于上流社會階層。古代的潮流也會更迭，就如同去年的衣服今年過季了一樣。唐代歷時近300年，流行的服裝變化很大，初唐、中唐、晚唐都有不同的風格。大唐二百余年的服飾形象可主要分為漢服中的衫裙、圓領袍服與胡服三種配套服飾。到了唐代，冠服制度發(fā)展到十分豐富完善，對后世與國外都產(chǎn)生深遠的影響。

宮廷服飾

冠服制度是封建社會權力等級的象征，作為封建社會統(tǒng)治階級精神支柱的儒學，則把恪守祖先成法作為忠孝之本，強調衣冠制度必須遵循古法，特別是作為大禮服的祭服和朝服，不能背棄先王遺制，故稱法服；它具有很大的保守性和封閉性。宮廷日常服裝稱為常服，常服具有時代的特征。

唐高祖李淵（公元618年至636年）于武德七年（公元624年）頒布新律令，即著名的“武德令”，其中包括服裝的律令，計有天子之服十四、皇后之服三、皇太子之服六、太子妃之服三、群臣之服二十二、命婦之服六。內(nèi)容基本因襲隋朝舊制，天子的14種服裝為大裘冕、袞冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、通天冠、緇布冠、武弁、弁服、黑介幘、白紗帽、平巾幘、白帢。皇太子的六種服裝有袞冕、遠游冠、公服、烏紗帽、弁服、平巾幘。群臣的22種服裝有袞冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、平冕、爵冕、武弁、弁服、進賢冠、遠游冠、法冠（獬豸冠）、高山冠（側注冠）、委貌冠（與皮弁同制）、卻非冠、平巾幘、黑介幘、介幘、平巾綠幘、具服（朝服）、從省服（公服）、婚服。

天子服飾

按照服裝的穿著場合，唐朝天子的服裝可以分為禮服和常服。

其中，唐朝天子服裝，又可以做如下分類：

冕服：大裘冕、袞冕、鷩冕、毳冕、繡冕、玄冕，統(tǒng)稱六冕。

冠服：通天冠、翼善冠（李世民自己發(fā)明的）

弁服：武弁、弁服（這里指皮制的弁服）

幘服：黑介幘、平巾幘

帽服：白紗帽

《舊唐書﹒輿服志》中記載：“大裘冕，無旒，廣八寸，長一尺六寸，玄裘纁里，已下廣狹準此。金飾，玉簪導，以組為纓，色如其綬。裘以黑羔皮為之，玄領、褾、襟緣。朱裳，白紗中單，皁領，青褾、襈、裾、革帶，玉鉤、暐，大帶，素帶朱里，紺其外，上以朱，下以綠，紐用組也。蔽漆隨裳。鹿盧玉具劍，火珠鏢首。白玉雙佩，玄組雙大綬，六彩，玄、黃、赤、白、縹、綠、純玄質，長二丈四尺，五百首，廣一尺。小雙綬長二尺一寸，色同大綬而首半之，間施三玉環(huán)。朱襪，赤舄。祀天神地祇則服之?！?/p>

大裘冕因為不是很實用，很快就被廢置了，雖然令文上依舊保留，但實際上，唐朝皇帝很少穿著。唐朝的衣服令在唐初開始制定，武德四年實施（公元621年），顯慶元年（公元656年）大裘冕被廢，時隔僅短短的35年。在大唐近三百年的歷史長河中，這35年顯得太過匆匆，雖然大裘冕依周禮、遵古制、質古樸，但因其不夠實用、不夠美觀而被廢，取而代之的便是華麗麗的袞冕。

在皇上眾多禮服里排在第二位，僅次于大裘冕。諸祭祀及廟（各種祭祀和祭拜宗廟）、遣上將、征還、飲至（慶功宴）、踐阼（即位登基）、加元服（冠禮）、納后（冊封皇后）、若元日受朝（農(nóng)歷正月初一大朝會），的時候穿著。顯慶元年，李治同志聽取了長孫無忌的建議，修改禮令，廢大裘冕，改穿袞冕，自此之后，祭天地的時候，皇上也是穿袞冕的。

據(jù)《舊唐書﹒輿服志》中記載：“袞冕，金飾，垂白珠十二旒，以組為纓，色如其綬，黈纊充耳，玉簪導。玄衣，纁裳，十二章，八章在衣，日、月、星、龍、山、華蟲、火、宗彝；四章在裳，藻、粉米、黼、黻，衣褾、領為升龍，織成為之也。各為六等，龍、山以下，每章一行，十二。白紗中單，黼領，青褾、襈、裾，黻。繡龍、山、火三章，余同上。革帶、大帶、劍、佩、綬與上同。舄加金飾。諸祭祀及廟、遣上將、征還、飲至、踐阼、加元服、納后、若元日受朝，則服之?！?/p>

袞冕，冕上用金飾，垂白玉珠串十二旒（請注意，袞冕服的冕上是有旒的），以組為纓，顏色跟綬帶的顏色一樣（黑色），黃綿所制的小球。懸于冠冕之上，垂兩耳旁，以示不欲妄聽是非，導以玉簪。黑衣，淺紅色的裳，十二章紋，上衣有八章：日、月、星、龍、山、華蟲、火、宗彝；裙子上繡有四種章紋：藻、粉米、黼、黻；衣服的袖口、衣領都繡以升龍的章紋。（十二章紋中，日、月、星分別繪制在衣服的左、右肩和后衣領下，寓意天子肩挑日月、背負七星）十二章紋中，龍、山及其之后的章紋，每種一行，一行十二個。內(nèi)穿白紗中單，黼領（黼，十二章紋的一種，黑白相間的衣領），青色的袖口、衣緣、大襟，并繡以黻紋（黻，十二章紋的一種，青黑相間的花紋）。韨（蔽膝）上銹龍、山、火三章，其它的配飾，如：革帶、大帶、劍、佩、綬，都和大裘冕的一樣。舄加金飾。袞冕的穿著場合比較多，在皇帝眾多禮服中屬于最為華麗，上身率最高的。穿著場合：諸祭祀及廟（各種祭祀和祭拜宗廟）、遣上將、征還、飲至（慶功宴）、踐阼（即位登基）、加元服（冠禮）、納后、若元日受朝（農(nóng)歷正月初一大朝會），的時候穿著。顯慶元年，李治修改禮令，廢大裘冕，改穿袞冕，自此之后，祭天地的時候，皇上也是穿袞冕的。

《舊唐書 輿服志》：“其常服，赤黃袍衫，折上頭巾，九環(huán)帶，六合靴，皆起自魏、周，便于戎事。自貞觀已后，非元日、冬至受朝及大祭祀，皆常服而己?！?/p>

“武德初，因隋舊制，天子宴服，亦名常服”，開始的時候只是黃色的袍衫，后來逐漸改用赤黃色，所以明文規(guī)定，士庶不能穿赤黃色的衣服。此后，赤黃色也就成了皇帝專用服色，也逐漸演變成了皇權的象征。唐玄宗時，安祿山稱帝，穿的就是赤黃衫。五代后周末年，趙匡胤在陳橋發(fā)動兵變，諸將給他披上黃袍，擁立其為天子，這便是“黃袍加身”的由來。這里所指的都是赤黃色，其它的土黃色、淺黃色什么的，仍然是庶民的常用服色，并沒有禁止。

命婦禮服

皇后的三種服裝有袆衣、鞠衣、鈿釵襢衣；皇太子妃的三種服裝有褕翟、鞠衣、鈿釵禮衣。

公卿禮服

唐代官吏服裝大致可分兩類，一類為祭祀與重大政事活動的服裝（祭服或朝服）；一類為比較普通的工作與社交活動的服裝（公服或常服）。

凡是從祭的祭服和參加重大政事活動的朝服（又稱具服）、制度與隋朝基本相同，而形式上比隋朝更富麗華美；一般場合所穿的公服（又稱從省服）和平時燕居的生活服裝常服（又稱讌服），則吸收了南北朝以來在華夏地區(qū)已經(jīng)流行的胡服、特別是西北鮮卑民族服裝以及中亞地區(qū)國家服裝的某些成分，使之與華夏傳統(tǒng)服裝相結合，創(chuàng)制了具有唐代特色的服裝新形式。其中像缺胯袍、裲襠、半臂、褠衣、大口褲等都是例子。缺胯袍就是直裾，左右開衩式的長袍，又稱四襈衫，它可以和幞頭、革帶、長靿靴配套，成為唐代男子的主要服裝形式。

公卿常服

唐代官服發(fā)展了古代深衣制的傳統(tǒng)形式，于領座、袖口、衣裾邊緣加貼邊，衣服前后身都是直裁的，在前后襟下緣各用一整幅布橫接成橫襕，腰部用革帶緊束，衣袖分直袖式和寬袖式兩種，窄緊直袖的稱為褠衣，《釋名》說它“言袖夾直，形如溝也?！边@種款式便于活動。寬袖大裾的款式則可表現(xiàn)瀟灑華貴的風度，稱圓領衫、袍，上自帝皇、下至廝役都可以穿。幞頭、圓領、革帶、長靿靴配套的服式，一直流傳到明代。

簡言之，唐代百官常服（注：常服不可入祭禮與重大朝會）承襲前制，為圓領袍服，因前后襟下緣用一幅整布接成橫襕，故稱圓領襕袍。初唐、盛唐時受胡族風尚影響流行窄緊直袖式樣，中晚唐以來胡風，流行傳統(tǒng)寬衣大袖。與常服配套的首衣是幞頭，足衣為烏皮六合靴，飾物有腰帶、魚（龜）袋等。

唐高祖曾規(guī)定大臣們的常服，親王至三品用紫色大科（大團花）綾羅制作，腰帶用玉帶鉤。五品以上用朱色小科（小團花）綾羅制作，腰帶用草金鉤。六品用黃色（檸檬黃）雙釧（幾何紋）綾制作，腰帶用犀鉤。七品用綠色龜甲、雙巨、十花（均為幾何紋）綾制作，帶為銀銙（環(huán)扣）九品用青色絲布雜綾制作，腰帶用瑜石帶鉤。唐太宗李世民（公元627年至649年）時期，四方平定，國家昌盛，他提出偃武修文，提倡文治，賜大臣們進德冠，對百官常服的色彩又作了更細的規(guī)定。據(jù)《新唐書·車服志》所記，三品以上袍衫紫色，束金玉帶，十三銙（裝于帶上的懸掛鞢躞帶的帶具，兼裝飾作用）。四品袍深緋，金帶十一銙。五品袍淺緋，金帶十銙。六品袍深綠，銀帶九銙。七品袍淺綠，銀帶九銙。八品袍深青，九品袍淺青，瑜石帶八銙。流外官及庶人之服黃色，銅鐵帶七銙（總章元年又禁止流外官及庶人服黃，已見上述）。唐高宗龍朔二年（公元662年）因怕八品袍服深青亂紫（古代用藍靛多次浸染所得深青泛紅色光，故怕與紫色相混），改成碧綠。自春秋時期齊桓公（公元前685年至前643年在位）穿紫袍始，才確定了以紫為上品的服裝色彩格局，至宋元一直未變。到明朝才被大紅色所取代。

時至隋唐，中國服飾最明顯的特點是雙軌制。在大的祭祀場面，穿漢人的傳統(tǒng)衣服。在平時，唐代的常服是胡服（即鮮卑裝）系統(tǒng)。唐代國家統(tǒng)一，經(jīng)濟繁榮，形制更加開放，服飾愈益華麗。

制度發(fā)展

在隋煬帝大業(yè)六年（610）僅規(guī)定“五品以上通著紫袍，六品以下兼用緋綠”。到了唐代為進一步鞏固常服的禮儀規(guī)范，制定了詳細的律令格式。品級差別主要體現(xiàn)在兩方面：品色制度與章服制度。

（1）品色制度（兼及腰帶制度）：

品色制度以官員散官品級的不同而配以不同顏色、質料、紋樣官服的制度（兼以腰帶飾物規(guī)定）

武德四年 - 621制定初步的常服規(guī)范，八月敕：“三品以上，大科?綾及羅，其色紫，飾用玉。五品以上，小科?綾及羅，其色朱，飾用金。六品以上（下），服絲布，雜小綾，交梭，雙紃，其色黃。六品七品飾銀。八品九品鍮石?！?/p>

貞觀四年 - 630二次下詔修訂：“三品以上服紫，四品五品以上服緋，六品七品以綠，八品九品以青。婦人從夫之色。仍通服黃。”

貞觀五年 - 631敕七品以上服龜甲雙巨十花綾，其色綠。九品以上服絲布及雜小綾，其色青。

上元元年 - 674詔：“一品以下文官，并帶手巾、算袋、刀子、磨石。其武官，欲帶手巾、算袋者亦聽。文武官三品以上服紫，金玉帶。四品服深緋，金帶。五品服淺緋，金帶。六品服深綠，七品服淺綠，并銀帶。八品服深青，九品服淺青，并鍮石帶。”

——至此奠定唐代服色制度基礎。后世皇帝只是適時加以調整——

文明元年 - 684將八九品的青色改為碧（因為青布用藍靛多次浸染所得深青泛紅色光，易與紫色相混）。

景云年間 - 710-711：“九品以上一品以下，文武依上元故事，帶手巾、算袋。武官咸帶七事韋x（x代古字無法輸入，字形類牒），并足。其腰帶，一品以下五品以上，并用金。六品七品并用銀。八品九品共用鍮石?！?/p>

太和六年 - 832右仆射王涯準敕：“親王及三品以上，若二王后，服色用紫，飾以玉。五品以上，服色用朱，飾以金。七品以上，服色用綠，飾以銀。九品以上，服色用青，飾以鍮石。應服綠及青人，謂經(jīng)職事官成及食實祿者，其用勛官及爵，直諸司依出身品，仍各佩刀、礪、紛帨。流外官及庶人服色用黃，飾以銅鐵。其諸親朝賀宴會服飾，各依所準品，諸司一品、二品許服玉及通犀，三品許服花犀及班犀及玉，又服青碧者，許通服綠。”同時常服紋樣制度進一步規(guī)范化：“三品以上許服鶻銜瑞草，雁銜綬帶，及對孔雀綾袍襖。四品五品，許服地黃交枝綾。六品以下常參官，許服小團窠綾，及無紋綾，隔織獨織等充。除此色外，應有奇文異制袍襖綾等，并禁斷?！笨偫ㄖ?，顏色從高到低依次為：紫——緋——綠——青（后改為碧）。而腰帶飾物從高到低依次為：玉——金——銀——鍮石。至于黃，在唐以前，黃色上下可以通服，例如隋朝士卒服黃。唐代認為赤黃近似日頭之色，日是帝皇尊位的象征，“天無二日，國無二君。”故赤黃（赭黃）除帝皇外，臣民不得僭用。把赭黃規(guī)定為皇帝常服專用的色彩。唐高宗李治（公元650年至683年）初時，流外官和庶人可以穿一般的黃（如色光偏冷的檸檬黃等），至唐高宗中期總章元年（公元668年），恐黃色與赭黃相混，官民一律禁止穿黃。從此黃色就一直成為帝皇的象征。

唐高宗以后，以紫色為三品官的服色；淺緋色為五品官服色，深綠色為六品官服色，淺綠色為七品官服色，深青色為八品官服色，淺青色為九品官服色，黃色為宮外之人及庶民服色。唐裝還對鄰國有很大的影響。比如日本和服從色彩上大大吸取了唐裝的精華，朝鮮服也從形式上承繼了唐裝的長處。唐裝襦裙線條柔長，十分優(yōu)美自如，用料主要是絲織品，因此它的衣物以“軟”和“飄柔”著稱。唐裝本身品類多，善變化，從外形到裝飾均大膽吸收外來服飾特點，多以中亞、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服飾為參考，充實唐代服飾文化，使得唐代服飾豐富多采富麗堂皇，風格獨特奇異多姿，成為中國歷史服飾中的一朵奇葩，世人矚目。

唐代服飾圖案，改變了以往那種以天賦神授的創(chuàng)作思想，用真實的花、草、魚、蟲進行寫生，但傳統(tǒng)的龍、鳳圖案并沒有被排斥，這也是由皇權神授的影響而決定的。這時服飾圖案的設計趨向于表現(xiàn)自由、豐滿、肥壯的藝術風格。晚唐時期的服飾圖案更為精巧美觀?；B服飾圖案、邊飾圖案、團花服飾圖案在帛紗輕柔的服裝上，真是花團錦簇，爭妍斗盛。正如五代王建所說："羅衫葉葉繡重重，金鳳銀鵝各一叢，每翩舞時分兩向，太平萬歲字當中。"今天，我們看到的這些華貴優(yōu)美的服飾圖案，是畫工們在敦煌石窟用艱苦的勞動為后人們保留下來的珍貴形象的資料。唐代服飾的發(fā)展是整體上的發(fā)展，這時服飾圖案的設計趨于表現(xiàn)自由、豐滿、華美、圓潤，在鞋、帽、巾、玉佩、發(fā)型、化妝、首飾的表現(xiàn)，都說明了這一特點。

唐代承前繼承了周、戰(zhàn)國、魏晉時期的風格，融周代服飾圖案設計上的嚴謹、戰(zhàn)國時期的舒展、漢代的明快、魏晉的飄逸為一體，又在此基礎上更加華貴，使服飾、服飾圖案達到了歷史上的高峰；唐代的服飾、服飾圖案對后代的影響一直沿續(xù)到今天。纏枝紋在現(xiàn)代服飾圖案中的運用，展示了傳統(tǒng)紋樣與現(xiàn)代審美意識結合所產(chǎn)生的意蘊。

值得一提的是，唐代政府規(guī)定的服裝色彩制度，在實際生活中是沒有徹底地執(zhí)行的。唐高宗咸亨五年（即上元元年、公元674年）五月，因在外官人百姓于袍衫之內(nèi)，穿朱、紫、青、綠等色短衫襖，或在鄉(xiāng)間公開穿這些顏色的袍衫，故又頒布過禁令。

（2）章服制度：

章服制度是常服發(fā)展至一定階段的產(chǎn)物，是官員隨身配帶魚（龜）袋的制度?！杜f唐書輿服志》：“自后 - 開元九年721恩制賜賞緋紫，例兼魚袋，謂之章服?！彪S身佩魚的目的，一是用它作為朝君應見的憑證，二是用來明尊卑、嚴內(nèi)外。

常服佩魚自隋代已初具形制，在唐代卻經(jīng)歷了一些有趣的變化：

高祖皇帝于武德元年 - 618改以往的銀莬符為銀魚符。

魚袋雖配發(fā)給四品五品職事官，但退體后要交回。三年后高宗皇帝人性化是調整為五品以上薨亡者不須追收魚袋。咸亨三年 - 672令京官四品五品職事官佩銀魚。武后時期將佩魚范圍擴大至地方諸州長官，并于天授元年 - 690改內(nèi)外所佩魚并作龜（因玄武與武姓相合），又初次規(guī)定三品以上用金飾龜袋，四品用銀，五品用銅。

中宗時期又恢復佩魚之制，但與濫授官職同步，開始讓散官佩魚，只是沒正式將魚袋與常服服色相連，并且去任即解去魚袋。睿宗時則將魚袋之制與常服服色相連：“著紫者金裝，著緋者銀裝?！?/p>

玄宗時佩魚范圍擴大，后許終身佩魚：“開元初，附馬都尉從五品者假紫、金魚袋，都督、刺史品卑者假緋、魚袋，五品以上檢校、試、判官皆佩魚。中書令張嘉貞奏，致仕者佩魚終身，自是百官賞緋、紫，必兼魚袋，謂之章服。”——章服制度至此完善明確。

章服制度化之后，百官請緋、紫之服，必須經(jīng)過朝廷嚴格考核，且依據(jù)官員的具體狀況區(qū)別對待，夠資格者方才授予。此外，晚唐針對頒受章服混亂之況，進一步從體制上加以規(guī)整。唐代冠服制度在武德令推行之后，也在不斷修改完善，它上承周漢傳統(tǒng)，從服裝配套、服裝質料、紋飾色彩等方面形成了完整的系列。

唐代男服

唐時庶民男子的袍衫，在結構形式上與秦漢、魏晉各時期有了很大變化。由于胡服的影響，中國衣冠所固有的褒衣大招、長裙絲履的形式，到隋至盛唐時期已發(fā)生了較大的變化。這是外來文化對中原文化影響的必然結果。袍衫的形制變化就很好地說明了這點。此時袍衫的形制特點為:圓領、窄袖;領袖及襟已沒有緣邊;身長至足或膝下。這種新型的袍衫，在隋唐時期普遍流行，而且不分尊卑貴賤皆同一式，這在大量的歷史形象資料中可以找到鑒證。這一時期的袍衫又有襕袍、襕衫和缺胯袍、缺胯衫、銘袍與銘衫之分。

唐代官吏的主要服飾為圓領窄袖袍衫。另在袍下施一道橫襕，也是當時男子服飾的一大特點。從眾多傳世圖畫看來，這種圓領袍衫在非正式場合下流行一種“瀟灑穿法”：不合頸下胸上的一段，讓袍子前面的一層襟自然松開垂下，形成一個翻領的樣子。這也算向胡服中的翻領靠近，也確實達到了與胡服相仿的效果。用今天的話說，大概就叫顯得洋氣。翻領并非漢服的傳統(tǒng)。唐代是個多元文化共存的時代，當時的女性們不止自己引領國際時尚潮流，也善于從第三世界民族服裝中汲取靈感。那種曾廣泛流行的翻領對襟，袖口有褶皺邊的半臂，據(jù)說很可能起源于西域的音樂國度龜茲。不過，圓領袍并不是田間日頭的老百姓們的通用服裝，更不是重大祭祀與重大政事活動時的服裝。

半臂，又稱半袖，是從魏晉以來上襦發(fā)展而出的一種對襟 - 或套頭短外衣，它的特征是袖長及肘，身長及腰，通常套在衫襦之外。

在中國隋唐時期，半臂有對襟、套頭、翻領或無領式樣，對襟的以小帶子當胸結住。流行于隋代宮廷內(nèi)，先為宮中內(nèi)官、女史所服，在初唐，半臂更為普及，不僅男、女都可以穿用，而且進入宮廷常服的行列，同時傳至民間。

半臂的興起頗為有趣。它起源甚早，在三國時代，魏明帝曾穿薄綢半袖上衣上朝，結果被一位大臣質問，此種奇裝緣自何禮法規(guī)章？可見短袖的款式初現(xiàn)時屬于時尚界的非主流。但隨著時代的推進，到了隋唐盛世它人氣直升。唐代是古代中國的青春時期，是放蕩內(nèi)心恣意想象的年代，半臂便在此時扶搖直上，蔚然成風。

當然也不是百無禁忌。比如太宗時的宰相房玄齡就認為半臂屬“輕佻之服”，特地把不穿半臂寫入家法。說不定他家有追逐時髦的男女為此屁股上挨過板子呢。但這只是部分現(xiàn)象，另一位名臣馬周就巴巴地上疏，請求無論士庶，都可以在單衣外面穿半臂，認為這樣的穿著很得體。能夠對一件服裝提出不同意見，可見當時朝廷和男人們還是非常自信的，也不至于認為所謂的“服妖”會招致亡國——那是他們的先人和后人都很愛找的借口。

唐代女服

唐制規(guī)定，女服分為四種即朝服、公服、祭服和常服，前三種為后妃命婦于朝會、祭祀等正式場合穿著的大、小禮服，后者為日常穿著的衣服。唐代女子常服的上身是襦、衫，下身束裙，肩上加有披帛。衫為單衣，襦有夾有絮，僅短至腰部，裙子長而多幅；還有襖、半臂、縵衫等，與衫、襦、裙配套穿著。

唐代女裝的基本穿著是三件套：裙、衫、帔。

唐朝服飾襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下著長裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的傳統(tǒng)漢服裝束。唐女襦裙裝在接受外來服飾影響下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙裝成為唐代乃至整個中國服裝史中最為精彩而又動人的一種配套裝束了。襦，一般只長到腰，很短，是唐代女服的特點。與此相近的衫，卻長至胯或更長。唐女的襦、衫等上衣是各個階層的常服。元稹詩句“藕絲衫子藕絲裙”，張佑詩句“鴛鴦繡帶拋何處，孔雀羅衫付阿誰”，歐陽炯詩句“紅袖女郎相引去”。從這些詩句看，唐代女子著襦、衫已非常普遍，而且喜歡紅，淺紅或淡赭，淺綠等色，并加上“羅衫葉葉繡重重，金鳳銀鵝各一叢”的金銀彩繡為飾，外觀更是美不可言。襦的領口常有變化，襦衫領型有：圓領、方領、直領和雞心領等。

唐代女裝的特點是裙、衫、帔的統(tǒng)一。在婦女中間，出現(xiàn)了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓東壁壁畫上，有一個梳高髻、露胸、肩披紅帛，上著黃色窄袖短衫、下著綠色曳地長裙、腰垂紅色腰帶的唐代婦女形象，從而對“粉胸半掩疑暗雪”，“坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅”有了更形象的理解。慢束羅裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿開胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悅于統(tǒng)治階級，而平民百姓家的女子是不許半裸胸的。當時，唐朝半露胸的裙裝有點類似于現(xiàn)代西方的夜禮服，只是不準露出肩膀和后背。

盛唐時代有袒領，即領口開得很低，早期只在宮廷嬪妃、歌舞伎者間流行，后來連豪門貴婦也予以垂青，從唐墓門石刻畫和大量陶制女俑來看，袒領流行開來，或許已經(jīng)遍及黎庶，因而當時藝術形象中出現(xiàn)的袒領女裝形象為數(shù)實在不少。裙，唐代婦女下裳為裙。這是當時女子非常重視的下裳形式。制裙面料多為絲織品，但用料有多少之別，通常以多幅為佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身僅著抹胸，外披紗羅衫，致使上身肌膚隱隱顯露。如周昉《簪花仕女圖》，以及周濆“慣束羅衫半露胸”等詩、畫即描繪這種裝束，這是中國古代女裝中最大膽的一種，足以想見當時思想開放的程度。唐代裙的質料、色彩和樣式均大大超過前代，可謂群芳爭艷，瑰麗多姿。如唐詩中所涉及的諸多裙式有：“上仙初著翠霞裙”，“荷葉羅裙一色裁”、“兩人抬起隱花裙”、“竹葉裙”、“碧紗裙”、“新?lián)Q霓裳月色裙”等。

這種上衣下裙的“唐裝”，是對前代服裝的繼承、發(fā)展和完善。從整體效果看，上衣短小而裙長曳地，使體態(tài)顯得苗條和修長。

唐朝服飾唐朝還流行女子穿“胡服”。

“胡服”就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系“蹀躞帶”，帶上有金飾，并扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。盛唐以后，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，穿著這種禮服，發(fā)上還簪有金翠花鈿，所以又稱“鈿釵禮衣”。

襦裙－基礎概要

襦裙服是漢族女子服飾中非?；A的一種款式，即女子上穿短襦，下著長裙（俗稱上衣下裳）的傳統(tǒng)裝束。唐女的襦裙裝在盛世的影響下充分發(fā)展，加半臂，佩披帛，于是襦裙裝成為唐代乃至整個中國服裝史中最為精彩而又動人的一種配套裝束了。

（一）襦：

即上衣，一般只長到腰，很短，及腰處通常被收扎在裙線下。外面可加套“半臂”、“背心”，甚至更長的“褙子”。

唐女的襦、褙等上衣是各個階層的常服。元稹詩句“藕絲衫子藕絲裙”，張佑詩句“鴛鴦繡帶拋何處，孔雀羅衫付阿誰”，歐陽炯詩句“紅袖女郎相引去”。從這些詩句看，唐代女子著襦、衫已非常普遍，而且喜歡紅，淺紅或淡赭，淺綠等色，并加上“羅衫葉葉繡重重，金鳳銀鵝各一叢”的金銀彩繡為飾，外觀更是美不可言。

襦的領口又分為“交領”與“對襟”。交領襦衣領口似“y”字形，右襟在內(nèi)，左襟在外，且左襟于右腰處收緊。對襟襦衣則左右對稱，于腰部正中收束，中間空檔處露出里面的交領里衣或者訶子（即抹胸）。襦衣外面套的半臂與褙子等的領口大多屬于對襟。

襦的袖口又分為“窄袖”與“寬袖”。民間下層婦女多為窄袖，與現(xiàn)代無異；上層貴仕則是方便的窄袖與華麗飄逸的寬袖并存。

（二）裙：

婦女下裳為裙。制裙面料多為絲織品，但用料有多少之別，通常以多幅為佳。唐代裙的質料、色彩和樣式均大大超過前代，可謂群芳爭艷，瑰麗多姿。如唐詩中所涉及的諸多裙式有：“上仙初著翠霞裙”，“荷葉羅裙一色裁”、“兩人抬起隱花裙”、“竹葉裙”、“碧紗裙”、“新?lián)Q霓裳月色裙”等。唐代裙色多彩，可以盡如人所好，多為深紅、杏黃、絳紫、月青、青綠。其中尤以石榴色流行時間最長。李白有“眉欺楊柳葉，裙妒石榴花?！比f楚五有“眉黛奪得萱草色，紅裙妒殺石榴花?！逼淞餍蟹秶畯V，從《燕京五月歌》中可見，“石榴花開街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千門萬戶買不盡，剩將女兒染紅裙?！笔袢棺畲蟮奶攸c，是裙束較高，上披短小襦衣，兩者寬窄長短形成鮮明對比?！傲_衫葉葉繡重重，金鳳銀鵝各一絲”。“眉黛奪得萱草色，紅裙妒殺石榴花”。

唐代的裙子顏色絢麗，紅、紫、黃、綠爭艷斗研，尤以紅裙為姣姣者。街上流行紅裙子，不是現(xiàn)代人的專利，早在盛唐時期，就已經(jīng)遍地榴花染舞裙了。也許是受陰陽五行說的影響，楊貴妃最喜歡著黃裙，那是地位的象征。這種上衣下裙的款式是對前代服裝的繼承、發(fā)展和完善。從整體效果看，上衣短小而裙長曳地，使體態(tài)顯得苗條和修長。

配件－半臂

半臂：

半臂在初唐頗盛行，

也與初唐時服飾多為窄型有關?，F(xiàn)今發(fā)現(xiàn)的唐代永泰公主墓壁畫上，儀仗隊的宮女中，有一位梳著螺髻的女子，就在衣裙外罩了一件半臂。

妝束－鞋帽妝飾

唐代女子足下著履、靴、屐等。履以錦、麻、絲、綾等布帛織成。亦有用蒲草類編成的草履。履身常加繡飾，履頭狀式多樣，有圓頭、高頭、云形、花形等，如唐詩所云：“云頭踏殿鞋”、“金蹙重臺履”、“叢頭鞋子紅偏細”等。靴多以錦為之，織造功致，紋飾美麗。屐于夏季赤足著用，為民間女子所喜，如李白詩云：“屐上足如霜，不著鴉頭襪”。

唐代女子追求美容美飾，其化妝及佩飾內(nèi)容豐富，有發(fā)式、頭飾、面妝、佩飾等。女子發(fā)式以梳髻為主，或挽于頭頂，或結于腦后，形制十分豐富。名目有半翻髻、云髻、盤桓髻、驚鵠髻、倭墮髻、雙環(huán)望仙髻、烏蠻髻、回鶻髻等數(shù)十種。初唐時發(fā)髻簡單，多較低平；盛唐以后高髻流行，髻式紛繁。發(fā)上飾品有簪、釵、步搖、勝、鈾、花等。多以玉、金、銀、玳瑁等材料制成，工藝精美。簪釵常成對使用，用時橫插、斜插或倒插。步搖是其中的精品，釵首制成鳥雀狀、雀口銜掛珠串，隨步行搖顫，倍增韻致。唐中后期婦女中還盛行插梳，以精致美觀的小花梳飾于發(fā)上。

面部化妝有敷鋁粉、抹胭脂、畫黛眉、貼花鈿、點面靨、描斜紅、涂唇脂諸多方法，淡妝者采其二三，盛妝者悉數(shù)運用。鉛粉色澤潔白，質地細膩，施于面、頸、胸部，“纖白明媚”。胭脂為提取的紅藍花汁配以豬脂、牛髓制成的膏狀顏料。由于帝王士大夫的偏愛，女子眉式花樣百出。玄宗在四川曾令畫工畫《十眉畫》，名目有鴛鴦眉、小山眉、倒暈眉等。闊眉是主要眉式，初唐一般都畫得較長，盛唐以后開始流行短式。花鈿是一種額飾，以金箔片、黑光紙、云母片、魚腮骨等材料剪制成各種花朵之形，尤以梅花最為多見，貼于眉間。面靨是于面頰酒渦處以胭脂點染，或像花鈿一樣，用金箔等物粘貼。斜紅是于面頰太陽穴處以胭脂染繪兩道紅色的月牙形紋飾，工整者形如弦月，繁雜者狀似傷痕，是中晚唐婦女一種時髦的打扮。

項飾有項鏈、項圈、瓔珞等，臂飾有臂釧、手鐲，腰飾有玉佩、香囊等。瓔珞原為佛像頸間的一種裝飾，隨佛教從印度傳入中國，唐時為宮女侍女、舞伎所喜著。其上部為一半圓形金屬頸圈，下半部為一珠玉寶石組成的項鏈，有的在胸前部位還懸掛一較大的鎖片形飾物，整體華貴晶瑩。臂釧，又稱跳脫，是以金屬絲盤繞多匝，形如彈簧，或以多個手鐲合并而成的飾物，套于手臂，在宮女和仕女中流行。香囊多以金、銀制作，鏤空，上下兩半球以子母口相扣合，里面有兩個同心圓環(huán)，環(huán)內(nèi)又置一小香盂，同心圓環(huán)之間及小金盂之間均用對稱的活軸相連，無論怎樣轉動，香盂里的香灰都不倒置灑落。

女子發(fā)首，以戴各式便帽和梳髻為主。所戴便帽，初行冪，次行帷帽，再行胡帽。唐初女子有“蔽面”習俗，婦女外出多戴冪，冪是一種大幅方巾，一般用輕薄透明的紗羅制成，戴時披體而下，障蔽全身。高宗時，隨社會風氣的開放，改戴“施裙至頸”的帷帽。至開元盛世，婦女們干脆去除帽巾，露髻出行，或仿效男子和胡人，裹幞頭和戴狀奇艷麗的胡帽。胡帽因源于西域和吐蕃各族，狀式新穎多變，有的卷檐虛頂，有的裝有上翻的帽耳，耳上加飾鳥羽，有的在帽沿部分飾以皮毛等。此外，若出門遠行，還戴風帽，以避風塵。

高腰/齊胸襦裙

唐代女服性漢服中有一種在貴婦間流行的款式：高腰襦裙。

它將裙帶高高系在腰線以上，比如胸下，甚至系在胸線上方，準確地說應稱為齊胸襦裙。這種款式無論身材豐腴還是瘦削都能達到別樣的飄逸效果，尤其是在以豐腴為流行的圈子中更受歡迎。

齊胸襦裙一般分為兩種，分別是“對襟”齊胸襦裙與“交領”齊胸襦裙，一般來說對襟齊胸襦裙的使用范圍更加廣一點。

齊胸襦裙在唐朝仕女中非常盛行，現(xiàn)在保留的不少古畫、出土文物都有它的蹤跡?？上в捎诮袢藢v史的遺忘，很多人看見齊胸襦裙的女性形象時反而以為是韓國的服裝，著實可悲可嘆。

特殊－女式大袖衫

說到唐代女服的代表，“女式大袖衫”可謂之一。大袖衫一詞本泛指寬衣大袖的款式，比如魏晉時期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子，風流倜儻，直到南朝時期，這種衫子仍為各階層男子所愛好，成為一時的風尚。但我們這里講的大袖衫，專指唐代女子的特寬大袖禮服。它比通常的寬袖外衣還要寬大，在普通中衣外或披或系，大氣飄逸。充分反映了唐代繁華、恢弘、大氣的文化特征，呈現(xiàn)出當時華麗開放的審美風尚?，F(xiàn)今很多人想象中的“超寬超大的仙女衣”基本就源自這種大袖衫。有趣的是，一種說法稱：這種寬大衣式的興起，卻與講究狹窄的胡服有關系。唐時國力鼎盛，對外的交往繁榮，胡服也在此時進入中原。但是若放任胡服的越來越盛，卻有被文化浸透喪失自我的危險。雖然大唐國力鼎盛，對文化影響頗有自信，但依然有人擔心無節(jié)制地效仿胡風帶來的一些消極影響。于是大和二年的五月丁亥日，唐文宗遣宦官向公主們宣布了一道圣旨：今后每逢召對之日，不得廣插釵梳，不可穿短窄衣服。

唐文宗似乎不能忍受胡風滿天下的趨勢。他認為，泱泱中華應該有屬于中華的特色的漢服裝束，怎能一昧地追捧胡人的裝束呢？況且，短窄衣男女無別，令不少人不爽。所以，他降旨要求公主們在覲見之日，要穿上能代表中華氣度之衣裳，以做天下表率。文宗之后，比較寬大的女裝樣式開始興起。仕女們感受了這種寬衣的美麗大氣，開始舍得在衣袖和裙裾上使用大量的好面料，它們的長、寬都比初唐時多了1倍左右。首先是外套大衣追求寬大華麗，加上貼衣單衣向更寬松的方向發(fā)展。一些貴族婦女身穿錦繡長裙，裙子用錦帶系于胸部，寬大的下擺托在地上，上身不穿厚厚的內(nèi)衣，而代之以一件薄薄的紗衣，風流百態(tài)，以女性特有的嫵媚打破傳統(tǒng)的封閉。

而說到女式唐風大袖衫，不能不提《簪花仕女圖》，里面的大袖衫則是相當開放夸張的一種：美人著裸肩長裙，上身直披一件大袖紗羅衫，輕掩雙乳，致使上身肌膚隱隱顯露。由于畫家手法寫實，既如實地描摹出唐代細膩透明的衣料，又逼真地描繪出女子那柔潤的肩和手臂。周濆“慣束羅衫半露胸”等詩、畫即描繪這種裝束。

《簪花仕女圖》，絹本設色，唐代畫家周昉作，用筆樸實。氣韻古雅?，F(xiàn)藏遼寧省博物館，描寫貴族婦女春夏之交賞花游園的情景，畫面描繪仕女們的閑適生活。她們?nèi)A麗奢艷在庭院中游玩，動作悠閑、拈花、拍蝶、戲犬、賞鶴、徐行、懶坐、無所事事，侍女們持扇相從。其賦色技巧，層次明晰，面部的暈色，衣著的裝飾，都極盡工巧之能事。輕紗的透亮松軟，皮膚的潤潤光澤，都畫得肖似，表現(xiàn)出作者具有高度的藝術技巧和概括能力。

宮女們的紗衣長裙和花髻是當時的盛裝，高髻時興上簪大牡丹，下插茉莉花，在黑發(fā)的襯托下，顯得雅潔、明麗。畫中描繪的是貴族婦女在庭中散步采花，捉蝶時的情景。圖中人物的服飾，與其它“中規(guī)中矩”的畫像不同，如頭戴特大花朵，身穿透明紗衣等，都是罕見的新奇裝束。

由于《簪花仕女圖》中服飾的開放度即使現(xiàn)代看來也是非常大膽的，也遠遠超過了同時代層層裹裹的中世紀西歐，導致它的社會真實性一直受到爭議。現(xiàn)從出土的大批中、晚唐時期的陶俑來看，畫中仕女的服飾反映了當時的最開放的女性時裝文化。對照文獻記載，這種服飾是中晚唐時期的樣式，并一直流傳到五代。

風俗－女著男裝

唐朝服飾女著男裝在中國長期封建社會中，是較為罕見的現(xiàn)象?！抖Y記內(nèi)則》曾規(guī)定，“男女不通衣服?！北M管事實上不可能這么絕對，但是女子著男裝，常會被認為是不守婦道。唐以前雖然在漢魏時也有男女服式差異較小的現(xiàn)象，但那不屬于女著男裝，只有在氣氛非常寬松的唐代，女著男裝才有可能蔚然成風，即使這樣，還應將一部分起因歸于游牧民族的影響。當時影響中原的外來服飾，絕大多數(shù)都是馬上民族的服飾。那些粗獷的身架、英武的裝束，以及矯健的馬匹，對唐女著裝意識產(chǎn)生一種滲透式的影響，同時創(chuàng)造出一種適合女著男裝的氣氛?！杜f唐書輿服志》載，“或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑內(nèi)外斯一貫矣”已明確記錄下女著男裝的情景?！缎绿茣逍兄尽酚?，“高宗嘗內(nèi)宴，太平公主紫衫玉帶，皂羅折上巾，具紛礪七事，歌舞于帝前。

《舊唐書輿服志》載，“或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑內(nèi)外斯一貫矣”已明確記錄下女著男裝的情景?！缎绿茣逍兄尽酚洠案咦趪L內(nèi)宴，太平公主紫衫玉帶，皂羅折上巾，具紛礪七事，歌舞于帝前。帝與后笑曰‘女子不可為武官，何為此裝束？’”看得出來，皇帝也是抱著寬容欣賞的態(tài)度，并沒有呵斥女兒不守禮法。雖說這太平公主此舉有些恃寵撒嬌，但也說明了唐初已經(jīng)出現(xiàn)女著男裝的案例。

女著男裝的風氣尤在大唐開元、天寶年間盛行?！吨腥A古今注》記，“至天寶年中，士人之妻，著丈夫靴衫鞭帽，內(nèi)外一體也?！薄缎绿茣钍瘋鳌酚?，“吾聞禁中有金鳥錦袍二，昔玄宗幸溫泉與楊貴妃衣之。”由此可以看出，當時女子仿制男裝，穿著男裝相當普遍。

風俗－開放與束縛

在永泰公主墓東壁壁畫上，有一個梳高髻、露胸、肩披紅帛，上著黃色窄袖短衫、下著綠色曳地長裙、腰垂紅色腰帶的唐代婦女形象，從而對“粉胸半掩疑暗雪”，“坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅”有了更形象的理解。

慢束羅裙半露胸，并不是什么人都這樣的。實際上唐代婦女依然處在封建禮教的制約下，只有身份特殊的人才穿出開胸衫。古畫中人可以半裸胸，那也是養(yǎng)在內(nèi)宅；歌女們半裸胸，則是以身體取悅于統(tǒng)治階級。而平民百姓家的女子仍然是不半裸胸的。當時，唐朝半露胸的裙裝有點類似于現(xiàn)代西方的夜禮服，只是不準露出肩膀和后背。

“半露胸”的繪畫，與“女著男裝”的案例，似乎從側面反映了當時社會思想開放的程度。因此很多人由此相信唐代的女性開放自由。但這其實只是一種片面的理解。實際上，武則天之后，唐朝社會對女性拋頭露面的情況愈加心懷芥蒂，“守本分、守婦道”為仕家大族對女性成員的通常要求?？疾旃糯饨ㄎ幕瘜ε远⒌囊?guī)章制約，很多教條書籍就出于唐代。

雖然，女性在唐代對社會地位的追求出現(xiàn)了勃發(fā)期，但就歷史長河來看僅是曇花一現(xiàn)?！白叱鋈ァ钡耐緩街挥衅蚍趴v肉體取悅于男性掌握的權力階層，另一種對社會地位權利的呼喚則很快湮沒在男尊女卑的傳統(tǒng)風俗下了。

唐代軍服

唐代武官的服制花色，規(guī)定武三品以上、左右武威衛(wèi)飾對虎，左右豹韜衛(wèi)飾豹，左右鷹揚衛(wèi)飾鷹，左右玉鈐衛(wèi)飾對鶻，左右金吾衛(wèi)飾對豸。又諸王飾盤龍及鹿，宰相飾鳳池，尚書飾對雁。后又規(guī)定千牛衛(wèi)飾瑞牛，左右衛(wèi)飾瑞馬，驍衛(wèi)飾虎，武衛(wèi)飾鷹，威衛(wèi)飾豹，領軍衛(wèi)飾白澤，金吾衛(wèi)飾辟邪，監(jiān)門衛(wèi)飾獅子。唐太和六年又許三品以上服鶻銜瑞草、雁銜綬帶及對孔雀綾襖。這類紋飾均以刺繡，按唐代服裝款式，一般應繡于胸背或肩袖部位。

唐代在戰(zhàn)場上馳騁的都是人披馬甲不具裝的輕騎，步兵甲占步兵人數(shù)60%，《唐六典》記唐甲有13種，即明光甲、光西甲、細鱗甲、山文甲、烏錘甲、白布甲、皂絹甲、布背甲、步兵甲、皮甲、木甲、鎖子甲、馬甲。

鎖子甲即曹植表中所說的環(huán)鎖鎧，《晉書·呂光傳》記載前秦呂光在進攻龜茲城時見西域諸軍甲如連鎖，射不可入，隋唐時西域康國向中原朝廷進貢過此種鎧甲。唐代將此種鎧甲分成大中小三種型號，按體型高矮分給戰(zhàn)士使用?！短屏洹肺鋷炝钪杏涊d著弓、刀、甲的種類，盾則改名彭排，計6種，即藤排、團排、漆排、木排、聯(lián)木排、皮排。據(jù)注明，藤、團、漆、木都是古制。

五代鎧甲及戎服

隋唐五代服飾初唐的鎧甲和戎服的基本保持著南北朝以來至隋代的樣式和形制。貞觀以后，進行了一系列服飾制度的改革，漸漸形成了具有唐代風格的軍戎服飾。高宗、則天兩朝，國力鼎盛，天下承平，上層集團奢侈之風日趨嚴重，戎服和鎧甲的大部分脫離了使用的功能，演變成為美觀豪華，以裝飾為主的禮儀服飾?！鞍彩分畞y”后，重有恢復到金戈鐵馬時代的那種利于作戰(zhàn)的實用狀態(tài)。五代時期在服飾方面基本沿襲唐末制度，明光甲已基本退出歷史舞臺，鎧甲重又全用甲片編制，形制上變成兩件套裝。披膊與護肩聯(lián)成一件；胸背甲與護腿連成另一件，以兩根肩帶前后系接，套于披膊護肩之上。另外五代繼續(xù)使用皮甲，用大塊皮革制成，并佩兜鍪及護項。

唐代胄甲

隋唐五代服飾初唐的鎧甲和戎服的基本保持著南北朝以來至隋代的樣式和形制。貞觀以后，進行了一系列服飾制度的改革，漸漸形成了具有唐代風格的軍戎服飾。高宗、則天兩朝，國力鼎盛，天下承平，上層集團奢侈之風日趨嚴重，戎服和鎧甲的大部分脫離了使用的功能，演變成為美觀豪華，以裝飾為主的禮儀服飾。“安史之亂”后，重有恢復到金戈鐵馬時代的那種利于作戰(zhàn)的實用狀態(tài)，特別是鎧甲，晚唐時已形成基本固定的形制，唐代的鎧甲，據(jù)《唐六典》記載，有明光、光要、細鱗、山文、鳥錘、白布、皂娟、布背、步兵、皮甲、木甲、鎖子、馬甲等十三種。其中明光、光要、鎖子、山文、鳥錘、細鱗甲是鐵甲，后三種是以鎧甲甲片的式樣來命名的。皮甲、木甲、白布、皂娟、布背，則是以制造材料命名。在鎧甲中，仍以明光甲使用最普遍。

隋唐胄甲1

隋唐五代服飾隋代使用最普遍的鎧甲為兩襠塏和明光塏。兩襠塏的結構比前代有所進步，形制也有一些小的變化。一般身甲全魚鱗等形狀的小甲片編制，長度已延伸至腹部，取代了原來的皮革甲裙。身甲的下擺為彎月形、荷葉形甲片，用以保護小腹。這些改進大大增強了腰部以下的防御。明光塏的形制基本上與南北朝時期相同，只是腿裙變得更長。隋代戎服為圓領長袍。

隋唐胄甲2

隋唐胄甲唐代胄甲，用于實戰(zhàn)的，主要是鐵甲和皮甲。除鐵甲和皮甲之外，唐代鎧甲中比較常用的，還有絹布甲。絹布甲是用絹布一類紡織品制成的鎧甲，它結構比較輕巧，外形美觀，但沒有防御能力，故不能用于實戰(zhàn)只能作為武將平時服飾或儀仗用的裝束。

服飾圖案

唐代漢服衣飾圖案，改變了以往那種以天賦神授的創(chuàng)作思想，用真實的花、草、魚、蟲進行寫生，但傳統(tǒng)的龍、鳳圖案并沒有被排斥，這也是由皇權神授的影響而決定的。這時服飾圖案的設計趨向于表現(xiàn)自由、豐滿、肥壯的藝術風格。

《新唐書車服志》記載文官官服花式，有鸞銜長綬、鶴銜靈芝、鵲銜瑞草、雁銜威儀、俊鶻銜花、地黃交枝等名目。

晚唐時期的服飾圖案更為精巧美觀。花鳥服飾圖案、邊飾圖案、團花服飾圖案在帛紗輕柔的服裝上，真是花團錦簇，爭妍斗盛。正如五代王建所說："羅衫葉葉繡重重，金鳳銀鵝各一叢，每翩舞時分兩向，太平萬歲字當中。"今天，我們看到的這些華貴優(yōu)美的服飾圖案，是畫工們在敦煌石窟用艱苦的勞動為后人們保留下來的珍貴形象的資料。唐代服飾的發(fā)展是整體上的發(fā)展，這時服飾圖案的設計趨于表現(xiàn)自由、豐滿、華美、圓潤，在鞋、帽、巾、玉佩、發(fā)型、化妝、首飾的表現(xiàn)，都說明了這一特點。

唐代承前繼承了周、戰(zhàn)國、魏晉時期的風格，融周代服飾圖案設計上的嚴謹、戰(zhàn)國時期的舒展、漢代的明快、魏晉的飄逸為一體，又在此基礎上更加華貴，使服飾、服飾圖案達到了歷史上的高峰；唐代的服飾、服飾圖案對后代的影響一直沿續(xù)到今天。纏枝紋在現(xiàn)代服飾圖案中的運用，展示了傳統(tǒng)紋樣與現(xiàn)代審美意識結合所產(chǎn)生的意蘊。